Acabo de regresar de Xinjiang, donde pasé varios días con el escritor Maxime Vivas, algunos de cuyos libros tuve el honor de publicar. Visitamos Kashgar, la ciudad muy cerca de la frontera afgana y que cuenta con un 92 por cien de uigures, luego Urumqi, la capital con más de dos millones de habitantes y, finalmente, la nueva ciudad de Shihezi, desarrollada en los años 50 por los bingtuan, campesinos-soldados enviados por Mao Zedong para desarrollar zonas pioneras y, así, no tener que disputar el agua con las poblaciones locales de esta región semidesértica. Por no hablar de un desvío hacia el sublime lago Tianchi, al este de las Montañas Celestiales.

Xinjiang tiene alrededor de 25 millones de habitantes en una superficie tres veces mayor que la de Francia, pero sólo el 9,7 por cien del territorio es habitable, por lo que creo que esta visita a los grandes centros urbanos y a las principales carreteras que se entrecruzan para llegar a ellos me da una idea suficientemente representativa para hablar de esta región con más autoridad que muchos periodistas franceses que nunca han puesto un pie allí, al menos no recientemente, y en particular desde la campaña de difamación orquestada en 2019 por Mike Pompeo y la CIA.

Fue mi primera visita, la tercera para Maxime Vivas.

Habiendo comprendido desde hace mucho tiempo que la campaña sobre el supuesto “genocidio de los uigures”, el “genocidio en curso” (según el diario Liberation) o incluso “el genocidio cultural”, la esterilización forzada de mujeres, etc., y que incluso ha sido objeto de votación en la Asamblea Nacional francesa, no es más que el “copiar y pegar” de la misma campaña que tuvo lugar hace diez o quince años en el Tíbet. Obviamente de antemano esperaba conocer a muchos uigures que viven en condiciones absolutamente correctas. Sin embargo, me sorprendió gratamente la relativa prosperidad de una región muy remota de China. La llegada en mitad de la noche, debido a algunas horas de retraso del avión, al bazar de Kashgar, fue para mí una profusión de luz, alegría, canciones, gente feliz en las calles. En particular, la visión de mujeres jóvenes en moto, con el pelo ondeando al viento, me dio una impresión de gran libertad y me hizo pensar en cuál sería su destino al otro lado de la frontera afgana, donde perderían todos sus derechos derechos. Le pedimos a la gente en la calle que se hiciera fotos con nosotros.

Todos, incluidas las mujeres, se prestaron voluntariamente al juego y de buen humor.

Si esto hubiera sido un esquema tipo “pueblo Potemkin” con extras (hago esta suposición para contrarrestar cualquier objeción de antemano), esto habría sido un récord absoluto de producción de Hollywood que involucró literalmente a miles de personas, ya que pude entrecruzar los todo el bazar de Kashgar, y más tarde, de la misma manera, todo el bazar de Urumqi. El centro de la ciudad de Kashgar ha sido completamente renovado, cuidando de preservar su autenticidad. El centro de la ciudad obviamente se ha convertido en un lugar turístico de moda para el resto de los chinos, aunque todavía se ven pocos europeos allí, probablemente debido a lo que dice la propaganda occidental. Por regla general, todas las calles que crucé, de ciudad en ciudad, estaban salpicadas de edificios en construcción, fábricas y plantaciones de árboles, lo que atestiguaba una intensa actividad económica.

Si bien admito libremente que probablemente no habría podido visitar tantos lugares sin la asistencia logística de las autoridades chinas que nos proporcionaron un autobús y un intérprete, me gustaría decir que estuve allí con total libertad para ir a donde quisiera. quería, desviarme hacia la derecha, hacia la izquierda, y que mi conocimiento del mandarín, aunque muy vago -lo admito humildemente-, me hace lo suficientemente independiente para arreglármelas solo, superando a veces el insomnio que me provocaba el desfase horario. Maxime Vivas también me confirmó que, dado que los ataques terroristas yihadistas fueron erradicados desde diciembre de 2016, la situación de seguridad es mucho más tranquila que antes. Por lo tanto, no estaba sujeto a ninguna vigilancia ni prohibición de ir a tal o cual lugar.

Para que conste, como adquirí el hábito, dondequiera que vaya, de aprender sistemáticamente fórmulas de cortesía para no imponer el inglés directamente como muchos norteamericanos, inicié muchas conversaciones formales en uigur, que provocaron reacciones divertidas y sonrisas indulgentes de mis interlocutores, pero obviamente no provocaron el pánico que habría resultado de pronunciar un idioma prohibido, olvidado y perseguido, incluso en presencia de los chinos han.

En el campo, la visita a una familia uigur me permitió darme cuenta de que, si los padres necesitaban traducir las preguntas al mandarín, los niños entendían bien esta lengua y, por tanto, recibían educación. La pequeña de la familia, evidentemente, se había apasionado por el fútbol y exhibía en las paredes de una parte de la casa fotografías de sus hazañas deportivas. Lo que me recordó la liberación de las mujeres chinas por el comunismo, el fin de la opresión patriarcal y la abolición de la venda de los pies para las mujeres, mujeres a quienes Mao Zedong llamó “la otra mitad del cielo”. ¡Ahora, en los rincones más remotos de China, estos pies femeninos liberados incluso juegan al fútbol!

Un equipo de televisión chino tomó imágenes a lo largo de nuestro viaje que atestiguan esta profusión de zonas visitadas y de poblaciones encontradas. Próximamente será retransmitido tanto en China como en Francia por el canal CGTN. Hasta aquí la perfectamente grotesca acusación de genocidio. Maxime Vivas me hizo comprender, además, que Le Monde ya está dando marcha atrás y titulará en julio de 2023 “Xinjiang, región uigur que debe volver a ser china como las demás”. Este título es, por supuesto, una tontería ya que la zona está poblada sólo la mitad por uigures y tiene muchas otras etnias y todas ellas son “chinas”, ciudadanos de la República Popular China. Pero, finalmente, ahora se trata de una cuestión de normalización, y ciertamente no de la erradicación de un pueblo o una cultura.

En cuanto al llamado genocidio “cultural”, una de las cosas que hice fue visitar el gran teatro de Urumqi, que organiza representaciones coreográficas de los “doce muqams”, patrimonio mundial preservado por la UNESCO, que actúan por todo el mundo. Tuvimos la oportunidad de asistir a la representación de tres de estos muqams, que la China comunista no ha dejado de destacar en todo momento. Pude conocer el papel pionero del PCCh en la grabación, desde los años 1950, de los mayores virtuosos de este arte erudito, en particular Tourdi Akhoun, capaz de tocar los doce muqams de memoria, un maratón musical de más de veinte horas y contando 252 melodías y cuya estatua se alza orgullosa junto al teatro. En el aeropuerto de Urumqi, por ejemplo, pude tomar una fotografía de un uigur tocando el dotar y cantando en su idioma, en medio de muchos hans (la nacionalidad mayoritaria en China) que regresaban a Pekín.

Visité la mezquita de Kashgar, la más grande de China, con el imán, que hablaba uigur. En la madrasa (universidad coránica) de Urumqi el imán rector hablaba mandarín, pero también enseñaba en uigur y árabe. Es en esta última lengua, por supuesto, donde le hemos oído cantar el Corán. Los estantes de las bibliotecas están escritos en tres idiomas, destacando el uigur a primera vista en comparación con el árabe por el uso de signos diacríticos para señalar vocales desconocidas (ü, ö por ejemplo) de la lengua del Corán. Cabe señalar también que si el uigur apareció por primera vez en cirílico, como las demás lenguas de la región, luego, tras la escisión chino-soviética, en latín (como en el caso del pinyin, la transcripción fonética del mandarín). En la época de Deng Xiaoping cambiaron al alfabeto árabe para respetar mejor la particularidad de la cultura uigur. Vimos un comedor lleno de seminaristas que hacían sus exámenes para convertirse en imanes. Los imanes reciben un salario pagado por el gobierno central. Les recuerdo que en Francia también se pide, y con razón, a los musulmanes que respeten nuestras leyes republicanas.

En Xinjiang, todas las señales oficiales, todas las señales de tráfico, son bilingües uigur/mandarín en todo el territorio. En Kashgar, este bilingüismo se aplica incluso a la tienda más pequeña. Creo que un vistazo rápido al sitio de fotografías en línea de Google Earth le dará rápidamente una prueba de ello, en cualquier ubicación urbana.

Visité campos de algodón, hilanderías, perfectamente automatizadas. Para responder a la acusación lanzada por la competencia estadounidense sobre el uso de “trabajo esclavo” en la industria textil de Xinjiang, pude constatar que es necesario ahorrar al máximo el agua en esta región ampliamente desértica, para no agotarla. No utilizar aguas subterráneas sino traer agua de las montañas, implica una sustitución sistemática del riego por tuberías directamente en el suelo que funcionen automáticamente para evitar cualquier pérdida. También pude hacer la observación lógica -aunque a veces tengo dudas sobre el hecho de que todavía se pueda invocar la lógica, incluso en el país de Descartes- de que un país que hoy presenta el 40 por cien de las patentes del mundo no tiene ningún interés en emplear trabajo esclavo, y mucho menos capataces para retenerlos, cuando lo que se busca es desarrollar un número suficiente de ingenieros en cada generación. Finalmente visité una hilandería donde los pocos trabajadores presentes se ocupan principalmente de controlar las máquinas.

Entonces, ¿qué hacen los uigures? Parece que se integran bien en la sociedad, trabajan en la agricultura, el comercio, el turismo, regentan tiendas, algunos son imanes, como se ha dicho, y otros funcionarios, a veces miembros del Partido Comunista (vi a todo un grupo de ellos en el avión de regreso a Pekín) y disfrutan, constitucionalmente, de igualdad republicana e incluso de un sistema similar al de discriminación positiva que existía en la URSS y que existe, de forma más imperfecta, en Estados Unidos. En la época de la política del hijo único, los uigures, al igual que los otros 55 grupos étnicos no Han, estaban exentos de esta obligación.

Maxime Vivas quiso expresamente visitar uno de los centros de desradicalización que nuestros medios han presentado como “campos de concentración”. En realidad, se trataba de una escuela donde a los jóvenes, que no habían cometido delitos pero que estaban influenciados por el yihadismo, se les enseñaba no sólo mandarín para integrarse en la sociedad china, la constitución y también un trabajo. Pueden practicar deportes, ganar competiciones de tenis de mesa, por ejemplo, y pueden volver a casa los fines de semana. Reconociendo los caracteres básicos, aviso que se trata de la biblioteca del colegio y pido entrar. También pido que alguien me muestre, además de libros en mandarín, libros en uigur, lo que se hizo. También me han asegurado que se respeta la fe musulmana de los estudiantes y no tengo motivos para dudarlo.

Enseñar a estos estudiantes sobre la constitución del país se presenta en nuestros medios como el “lavado de cerebro” de la “propaganda comunista”. De hecho, el Partido Comunista Chino desempeña un papel de pilar constitucional, pero recordemos que fue el partido que liberó al país de la invasión extranjera y sacó a 700 millones de chinos de la pobreza. Algunos de mis compatriotas son libres de alimentar los prejuicios anticomunistas que ahora se inculcan de manera demasiado sistemática en mi país; está claro que es mucho mejor ser musulmán en China que ser musulmán en Afganistán. Observo también que Tayikistán, un país casi enteramente musulmán, también lucha contra el fanatismo islamista y contra el wahabismo, que considera con razón una injerencia extranjera, ya que el Islam en esta región está más marcado por la muy tolerante escuela jurídica hanafi. También llama la atención que las costumbres de los uigures estén marcadas por la danza, que se practica en grupos, sin una separación particular entre hombres y mujeres. Estos últimos suelen tocar también instrumentos. Debes saber que Xinjiang es también la mayor región vinícola de China y pudimos ir a la mansión Changyu, que produce un vino cuyo sol recuerda al de las Costas del Ródano. También probé una sorprendente mezcla de Syrah y Cabernet-Sauvignon que me pareció bastante correcta.

Podemos estar seguros de que la cultura uigur en toda su diversidad, como la de los demás grupos étnicos que pueblan la región, habría estado, por el contrario, perfectamente amenazada de erradicación si los yihadistas hubieran tomado el poder. El relato de la violencia y de los actos bárbaros de estos últimos, presentado en un museo de Urumqi, muestra escenas reales de pesadilla que debieron vivir las poblaciones civiles entre 1990 y 2016, desde Xinjiang hasta la plaza de Tiananmen en Pekín.

Los medios occidentales presentan repetidamente la misma fotografía de prisioneros uigures, condenados por yihadismo, y difundida voluntariamente por las autoridades penitenciarias chinas, sin duda para mostrar su determinación de luchar y erradicar el terrorismo. Vemos condiciones carcelarias estrictas, pero ciertamente no la impactante privación sensorial de la que Estados Unidos es culpable en Guantánamo o las torturas de Abu Ghraib en Irak. Además, no son los países musulmanes los que condenan a China por Xinjiang, sino los países del Atlántico Norte. La lucha contra el terrorismo yihadista debería ser objeto de solidaridad global y no una oportunidad para estigmatizar aún más a China en su deseo de crear prosperidad compartida y activar las nuevas rutas de la seda en las que los uigures, que hablan una lengua turca cercana principalmente al uzbeko, pero también al kirguís y al kazajo, tienen mucho que ganar.

De vuelta en Pekín, nos encontramos con el Sr. Zheng Ruolin, autor del libro publicado por Denoel en 2012, “Los chinos son hombres como los demás”. Es cierto que en Occidente, el hecho de que los chinos vivan en el mismo planeta que nosotros es una realidad que con demasiada frecuencia tendemos a olvidar. El Sr. Zheng es un actor clave en los estudios franceses en China y vive en nuestro país desde hace mucho tiempo. Le pregunto si piensa regresar algún día a París. Él responde que ahora prefiere ser útil explicando a sus compatriotas el mundo exterior del que, según él, todavía saben muy poco. Le respondo que hay algo peor que no saber, hay, como hacen algunos franceses, no saber y a pesar de todo dar lecciones.

Una vez más vuelvo a las contradicciones fundamentales de mi país, que cuenta entre sus ciudadanos, por ejemplo, por un lado con los soldados que saquearon el Palacio de Verano de Pekín en 1860 y, por otro, con Víctor Hugo, que protestó con toda su voz fuerte contra este acto de barbarie.

Subo al avión con entusiasmo, pero preguntándome si mis compatriotas me entenderán lo suficiente o si, también en este caso, no tendré la impresión, como dice un adagio chino (chengyu, para ser precisos), de “tocar el laúd delante de los búfalos”, en definitiva, hablar por los sordos. Peor aún, si no me van a acusar de querer hacer daño, en virtud de no sé qué “odio” que habría desarrollado de repente, al pueblo uigur, de cuya existencia sólo supe hace unos años. Me atrevo a esperar que Maxime Vivas y yo, que sin embargo gozamos de una reputación favorable entre los progresistas y los izquierdistas en Francia, seamos escuchados. También espero que finalmente lleguemos a comprender que, después del Tíbet y Xinjiang, la próxima campaña lanzada por la CIA y dirigida a uno u otro de los 56 grupos étnicos que China cuenta con orgullo, ya no podrá instalarse entre nuestros compatriotas con zuecos tan grandes.

Aymeric Monville https://www.legrandsoir.info/je-reviens-du-xinjiang.html